牛仔褲技術文。同埋講吓如何不傷荷包（起碼唔太傷）咁，選擇一條合心水嘅「原色牛仔褲」。

話時話，呢個年代都幾多「男人的浪漫」；豆腐火腩飯係、落高登買硬件砌電腦係、砌高達係、揸棍波車又話係。原來，我哋呢班麻甩佬都幾浪漫吓。

咁當然，男人同女人對「浪漫」嘅定義唔係好同，所以我哋覺得浪漫嘅嘢，女人都會覺得我哋戇鳩、「嘥晒啲錢」。女人嘅「浪漫」，係情人節送一百零八支市盈率五十倍以上嘅粉紅玫瑰、幫佢哋孭住個豹紋手袋行街、鬧市單膝跪佢、或者Tiffany兩卡VVS1 GIA六爪鑽戒等等；級數同層次同「男人的浪漫」都好唔同。

所以，我覺得，一個男人如果太「浪漫」、太沉迷呢啲男人的浪漫的話，後果就係變成御宅族；到頭來都係溝唔到女要食自己。

物無美惡、過則為災。唔想下半世食自己咁傷身，有啲嘢都係要適可而止。

循例都戴返頂頭盔先：我寫嘅嘢，係我嘅個人見解、同埋喺Antwerp讀咗一年fine art（時裝）學返嚟所剩無幾嘅「小知識」。如果你循其他途徑得到唔同嘅資訊，歡迎你寫篇文出嚟同大家分享，但係唔好喺度挑我機；拜託晒，唔該晒。

同埋，拍吓手吖唔該！上星期嗰篇《文化語》真係嚇撚死我呀！功夫又做咗、寫又寫咗，唔likey都屌句囉！你估寫篇文真係好容易呀？已讀不回、齋睇唔拍手，唔受女人歡迎兼出街俾龜𢭃㗎你老味！

呢篇嘢，我嘔咗我玩牛仔褲廿幾年嘅經驗同知識出嚟；大家看著辦啦。

其實，牛仔褲真係一樣好男人、非常陽剛嘅服飾。

要知道Raw Denim Jeans係乜，首先就要了解一吓「牛仔褲」嘅歷史。

話說，喺美國西岸「淘金熱」（Gold Rush）嘅年代（即係184x打後嘅十多年），有個叫Levi Strauß嘅德國佬，由德國去咗美國搵食，專門從事由歐洲入口美國嘅貿易。大家都知，生意佬嘅嘢，基本上搵到錢嘅都會做，Strauß亦都唔例外。所以除咗入口之外，佢都開始做生產「帳幕」嘅生意。

當年仲未有今日各式各樣嘅人造纖維物料（如尼龍、Gore-Tex呢類防水物料），做帳幕嘅主要布料，就係一種叫「Denim」嘅厚身棉質布。由於金礦一帶（三藩市嘅「舊金山」名稱就係咁嚟）對帳幕嘅需求好大，所以Strauß亦都大量入口「丹寧布」（或曰牛仔布）嚟製作帳幕。

由於當年嘅人嘅fashion sense比而家高好多（笑話嚟㗎），所以一眾礦工都係著住恤衫西褲去開礦淘金。有試過著住校服打波嘅文友讀者都知，西褲呢家嘢係好fragile嘅，一仆街膝頭落地的話，條褲就穿梗。一個半個窿，就可以扮型玩grunge look啫，喺礦場日鋤夜鋤，條西褲真係好快變短褲。

礦場嘅嘢，其實即係荒山野嶺。當年美西仲未點開發，好多物資都短缺。礦工著爛咗條褲，唔係落down town就可以去Uniqlo買過條。需求乃發明之母，好快就有人諗到，用丹寧布嚟車條褲頂住先。由於丹寧布厚淨、冇咁容易磨爛，呢條「丹寧褲」好快就喺礦場流行起嚟。

後來，淘金熱潮過後，有一個拉脫維亞裔嘅裁縫Jacob Davis嚟到美西搵食。亦都係由於需求嘅關係，Davis開始幫一啲伐木工人用丹寧布製造「開工褲」。佢使用「窩釘」（Rivets）去加固易爆線位置嘅手法，就成為日後牛仔褲嘅基本配備。

Jacob Davis設計嘅開工褲大受歡迎，於是佢伙拍佢嘅布料供應商 Levi Strauß，以「Levi Strauss & Co.」為品牌同註冊專利（點解係Levi唔係Jacob？冇計，人哋係金主嘛）。Jacob Davis設計嘅呢條「開工褲」，就係日後對整個時裝文化、以至流行文化都有深遠影響嘅「Levi’s 501」嘅藍本。

由於丹寧布最初只不過係工業用嘅布料，所以係染布嘅功夫上面，就有啲求其；即係俹簁。一般嚟講，丹寧布都係「桶染」（Vat Dyeing） — 顧名思義就係將棉紗放入一桶桶嘅染料中漂染。由於棉紗喺短時間內吸收大量嘅染料，所以染料未必可以進入到棉紗嘅內部、積聚咗喺棉紗嘅外圍。再加上丹寧布嘅厚度，所以著得耐就會產生一種叫「crocking」（染料磨擦脫落）嘅現象，形成牛仔褲嘅「fade」。

呢種由crocking做成嘅「甩色」，同你平時洗衫時布料浸水嘅「bleeding」甩色唔同，由於係經磨擦產生嘅，所以會有唔均勻嘅現象，磨得多嘅地方，甩色就自然越嚴重。久而久之，呢條甩色牛仔褲就成為咗獨一無二嘅一件「行為藝術品」；呢點亦都係牛仔褲嘅魅力所在。

因為每個人嘅日常走動姿勢以至活動習慣都唔同，所以每條原色牛仔褲（Raw Denim Jeans）嘅crocking都唔會一樣。呢個世界冇兩條crocking完全一模一樣嘅牛仔褲，你著緊嘅牛仔褲，就係你日常行動嘅「歷史見證」。

喺上世紀六七十年代開始，幾個牛仔褲嘅品牌開始推出一啲叫「石磨藍」（Stone Wash）嘅牛仔褲，以唔同嘅洗水程序嚟處理原色牛仔褲，令佢個色淡啲，唔使大家著到屎忽甩皮，條褲都仲未甩色。

喺近呢廿年，市面上亦都出現一啲用人手同砂紙「打磨」過、已經fade得似模似樣嘅「古著look牛仔褲」。當中比較大眾化嘅有GAP、Levi’s、Lee之類；走high fashion路線嘅有Diesel、Pepe Jeans同G-star Raw等等，甚至Armani以至Dior Homme呢啲designer label都有，索價由幾百到過萬都有（日牌Mastermind幾乎每條都萬三四起錶）。

我當然有買過呢啲彷古著牛仔褲；畢竟，你好難抗拒一條拎上手就已經fade到有晒「貓鬚」、好有味道嘅牛仔褲。

講到真正嘅「男人的浪漫」，當然係要買一條原色嘅raw denim jeans，自己將佢著到起晒貓鬚、有晒所有嘅「歷史痕跡」；咁先算浪漫。

只不過，個「製作」過程就唔係每個男人都受得住呢種「煎熬」。

丹寧布嘅厚度，係以每碼布幾多安士（oz）去量度嘅。喺市面上，原色牛仔褲嘅嘅厚度，由8 oz到32 oz都有。但係一般正常人類會著而又唔會太自虐嘅厚度，就係12–16 oz不等。因為太輕的話，條牛就好難著得出貓鬚；太厚的話 — 請大家自行想像，用紙皮箱嚟造一條牛仔褲，著起上嚟有咩感覺啦。

再俾個reference大家：一條普通嘅Diesel牛仔褲，大約係13–14 oz；一條靚嘅日版501，大約15–16 oz。筆者最厚嘅一條raw denim係18 oz，著住佢一日，除咗熱之外（所以一定要冬天著），如果行得多踎得多的話，小腿後關節同埋下胯（學名啷啷）會忍忍作痛。

點解會咁？

因為喺丹寧布梳織（weaving）嘅時候，由於棉紗太粗，為咗方便「穿梭」、唔會咁容易斷紗，所以都會加入好多嘅「生粉」（starch；冇錯，大家煮餸勾芡「打獻」用嘅生粉、粟粉）。生粉喺梳織過後，仍然會留喺布料上面；形成牛仔布獨有嘅硬淨同埋「脆」（Crispy）。

對於一般人嚟講，呢個絕對唔係問題，因為你洗佢兩次，基本上任何生粉都會洗得七七八八；再唔係加啲柔順劑，就乜問題都解決晒。但對於Denimheads（原色牛仔褲迷）嚟講，佢哋就係要盡量將生粉保留喺牛仔褲上面，越耐越好。因為佢哋相信，一條夠硬夠脆嘅牛仔褲，先可以著出最靚嘅detail位。為咗咁，有啲Denimheads甚至不惜用生粉開水浸牛仔褲，以求有咁硬得咁硬。

至於係咪越硬越好呢，睇落去會有解釋。

點樣揀一條靚嘅原色牛仔褲？

首先，就係布料。

關於布料，喺raw denim嘅世界，有幾個國家你要記住：美國、日本、津巴布韋。呢幾個國家有咩咁特別？

美國：牛仔褲嘅始創國，同埋棉花種植大國。佢哋出產嘅丹寧布，都係非常高質嘅；其中以位於北卡羅萊納州Greensboro嘅Cone Mills最廣為Denimheads所認識。遺憾嘅係，Cone Mills嘅White Oak Plant已經於2017年停產。White Oak Plant係美國最後一間生產raw denim嘅布廠，所以，美國製丹寧布將會買少見少、慢慢走入歷史。

日本：繼美國之後，另一個丹寧布大國。日本丹寧布嘅成功，係在於佢哋一貫嘅保留傳統作風、將染布嘅複雜而煩瑣嘅工序保留之餘，佢哋仲敢於創新。喺丹寧布中混入絲以至功夫龍（Kevlar），都係日本仔嘅傑作。比較出名嘅日本丹寧布廠係Kaihara，聞名嘅Evisu No 1同某條line嘅Uniqlo牛仔褲，都係用Kaihara嘅丹寧布製造（所以嗰系列嘅Uniqlo好抵買）。

津巴布韋：喺廿一世紀嘅今日，津巴布韋依然保留住十九世紀種棉花嘅傳統 — 全人手採摘棉花、不經機器，而且一年只種一造，物以罕為貴。津巴布韋出產嘅棉花質量之高，令到用津巴布韋棉花製造嘅丹寧布嘅價錢亦都高企。另一個貴價嘅原因，係津巴布韋棉嘅丹寧布，多數都係日本製造。

呢三個國家嘅丹寧布，可以話係原色牛仔褲嘅質量保證。

除此之外，意大利、中國同印度都係丹寧布嘅出產大國之一，特別係中國。唔好睇少呢個老翻最叻、又成日揸流攤嘅國家，佢哋出產嘅丹寧布（如Fansun Denim產品），質量唔差，已經成功打入國際市場。

由於要將一條原色牛著到有晒貓鬚有晒detail位，所費需時，閒閒哋一兩年起錶；現代人冇呢個耐性，所以有布廠採用「繩染」（Rope Dyeing）嚟染製丹寧布。繩染嘅好處係，由於將棉紗捲成繩狀、再快速浸染；所以染料唔能夠完全深入棉紗。一般嚟講，繩染丹寧造嘅牛仔褲比較用易著出crocking fade。有一款澳門製造嘅繩染原色牛，聽聞著兩三個月就出晒details。

Cons係，容易脫色，即係容易著到冇晒色。究竟想快定係想襟，呢點大家要好好取捨。

然後就係Selvedge

Selvedge，係來自英文self-edged嘅轉化字。

一條raw denim jeans如果冇咗selvedge，仲算唔算係raw denim jeans，呢點我諗就算Denimheads都唔識答你。

所謂selvedge，就係指牛仔褲內管嘅一條「自家邊」；如圖：

自家邊嘅實際作用，係防止布料「走紗」。喺原色牛嘅世界，selvedge就變成一個identity、一種象徵。冇selvedge嘅raw denim jeans，根本進入唔到殿堂。Selvedge亦都係布廠精工生產丹寧布嘅象徵。

有selvedge嘅丹寧布未必一定好，但冇selvedge嘅丹寧布就一定唔好；起碼Denimheads係咁認為。

跟住就到Sanforization（防縮處理；香港老裁縫曰：焗水）

任何布料喺未做防縮處理之前，都會有大約10%嘅縮水空間；丹寧布亦都一樣。

未經Sanforization處理嘅原色牛，叫「Unsanforized Jeans」。Levi’s就幫呢啲Unsanforized Jeans起咗個名，叫「Shrink-To-Fit」（譯做「縮到fit」？）。如果購買呢類unsanforized嘅pre-shrunk jeans的話，你就要留意一吓，究竟喺第一次洗水之後，條牛仔褲會縮幾多；然後照返自己個呎碼加大嚟買。

至於已經經過防縮處理嘅sanforized jeans，其實都有大約＜5%嘅縮水空間。好消息係，呢啲sanforized jeans嘅「縮水」，係可以透過穿著嚟「撐返闊佢」嘅；條褲唔會就咁報銷。

之後就係厚度

喺香港嚟講，當然係越薄越好。問題係，太薄嘅原色牛，係著唔出details嘅；所以，一般都會選擇14–16 oz呢個sweet spot — 既唔太厚，亦唔太薄。日子有功，details就會出現。

當然，如果你喜歡自虐，可以考慮吓Naked & Famous出品嘅32 oz原色牛。32安丹寧布有幾厚？就係厚到唔使支撐，都可以自己企起身嘅牛：

最後，就係款式

近年好興skinny jeans，我自己都買咗三四條。自從有咗彈性丹寧布（Stretch Denim）之後，著窄牛就唔使好似九十年代某牛仔褲廣告咁典晒地。

雖然，好多原色牛製造商，都有出slim fit以至skinny嘅款式；但係，喺原色牛嘅世界，straight leg先係王道。你從來未見過，James Dean同埋馬龍白蘭度著住條窄牛、或者hip hop賴屎牛。

款式係萬變嘅，經典係永恆嘅。一條原色牛，閒閒哋著十年八載、甚至十幾廿年都唔係新鮮事；你敢唔敢保證，你哋著緊好潮嘅窄牛，十年後都仲係咁潮？

所以，儘管你係型到裂嘅潮人，識揀一定揀straight leg；tapered leg都係一個選擇。

但係講到尾，俾錢嘅係你，所以你喜歡買條裙褲又好，買條現袋褲都好，你有你嘅自由。

究竟我點樣可以買到條又平又靚嘅原色牛？

好多地方都買到原色牛，最簡單亦都最平嘅，就係上文提過嘅GAP同Uniqlo；前者大約100鬆啲美金，後者大約40歐。就算係上文提過嘅澳門製造、繩染嘅Unbranded 201，都只不過大約80歐；呢啲都係入門級嘅選擇。

如果你肯俾多啲的話，Levi’s同Lee嘅selvedge都係唔錯嘅選擇，大約140–220美金不等。

價位再高啲、用料再fine啲嘅，仲有好多選擇，如：Nudie Jeans、Naked & Famous、3sixteen、A.P.C.、以至再貴啲嘅日牌Evisu、英國嘅Iron Heart、以及香港本土品牌RMC等等（後三者都係用日本布料，大部份款式都係日本製造）；由百幾歐到幾百歐都有。

至於我嘅個人選擇（都係冇收錢冇收貨幫人免費賣廣告，ok？），就係Gustin同Soso Clothing。

Gustin係由crowdfunding組建嘅一間類似designer label公司，除咗牛仔褲之外，仲有其他男裝產品，如chinos、tee、恤衫、jacket、甚至銀包皮帶之類嘅嘢。Gustin嘅銷售方式，都有「眾籌」嘅影子。佢每推出一款原色牛，都要收集到一定數量嘅柯打（如：一百條），先會落單訂製。

Gustin嘅好處，係佢哋會幫襯一啲出名嘅布廠訂布，然後成條牛仔褲，都係喺美國三藩市嘅工廠製造。但係佢嘅價錢一啲都唔貴，一條Cone Mills嘅14 oz原色牛，都係大約80鎂；同樣貨色喺其他jeans house，可能要上到二三百美金。呢個係佢要眾籌嘅原因：冇返咁上下單量，條褲嘅成本就會好高。

另外一個我鍾意Gustin嘅原因，係佢老細本來係個fashion designer。Gustin原色牛嘅cutting，個紙樣真係好靚，relax得嚟又唔會太闊同太窄；cutting啱啱好。當然，佢都有slim同skinny fit可供選擇。

至於Soso Clothing，佢係一間瑞典公司，由幾個瑞典人運作。由於老闆們自己都係Denimheads，所以對原色牛有一定嘅要求。

Soso最特別嘅地方，係佢哋嘅工廠位於泰國，老闆亦長駐泰國。佢哋嘅泰國廠房，係使用舊式嘅牛仔褲縫紉機去製作。造出嚟嘅成品，無論喺手工同用料，都係高級品嘅質素。

Soso嘅運作模式，比較似bespoke jeans。你喺佢哋嘅網站揀好布料（由中國、印度，以至美國、意大利同日本布都有）之後，就可以選擇你想要嘅款式、線嘅顏色、袋款、窩釘顏色、拉鍊定扣鈕、甚至褲袋嘅深度（方便袋大電話）同內襯布料等等。然後佢哋就會照單製造。

訂造一條Soso中磅原色牛大約160歐，需時大約三四星期。除咗原色牛，Soso仲有牛仔恤同牛仔褸，同時亦有女裝原色牛。

我應該點break-in/保養我條原色牛？

好簡單：唔好諗咁多，著咗先講；好似你著普通衫咁著佢，然後頭六個月都唔好洗褲（有聲文你見得多，有味文你見過未？）。真係臭的話就拎去晒太陽，或者放入冰櫃幾粒鐘「辟味」。大部份嘅Denimheads都將呢個著法當做教條。

當然，呢個只不過係其中嘅一個「方法」；要講起上嚟，都唔係咁簡單。

有一派嘅「學說」，就係喺你著呢條新原色牛之前，最好先浸一浸水。浸水嘅方式，最普遍嘅就係用幾支裝滿水嘅2L膠樽壓住條褲、唔好俾佢浮；然後就放喺浴缸、用暖水浸佢三個鐘，之後原條唔好扭、由濕晾返乾佢。

更好嘅方法（但更自虐），就係著住條新褲，然後坐落缸暖水度，坐佢半個鐘至九個字，然後著住條濕褲，照常做日常嘢，等佢天然乾。咁做嘅好處，就係條經過暖水浸泡嘅天然牛，會根據你嘅體型同動作去風乾；乾咗之後，就係一條天下間最合身嘅牛仔褲、沒有之一。

浸水嘅原因，一來係用你嘅體型嚟break-in條褲（方法二）；二來，就係洗去丹寧布喺梳織過程遺留落嚟嘅生粉。如果你將一條新嘅原色牛浸水，浸完後你會發現，成缸水都係淺啡色；點解？因為生粉囉。

生粉嘅好處，係可以令到條牛硬淨啲，咁啲貓鬚同detail位就會出得靚啲；唔好處係，太多生粉、太crispy嘅原色牛，係好容易爛嘅；因為生粉會令條牛「脆」得滯，摺多兩嘢條貓鬚摺痕嘅棉紗就會裂。

另一個浸水嘅原因，係幫條牛仔褲「定色」。經過浸水嘅過程後，牛仔褲嘅藍色，會進一步深入棉紗嘅內部；咁樣，隻藍色就會保持得更持久同更靚。但係呢個亦都係Denimheads反對浸水嘅原因 — 啲色更實，即係要更耐嘅時間令佢fade。

個人經驗：浸過嘅牛一般都比較好著啲，同埋隻色真係實啲；冇浸嘅原色牛就會fade得快啲，但都易爛啲 — 雖然易爛未必係壞事，Torn Jeans（或曰Ripped Jeans、Stressed Jeans、Boyfriend Jeans等等）都係潮物之一。

無論你浸水定唔浸水，頭六個月最好就經常著呢住條牛，去做任何嘅日常活動。呢段時間好緊要，因為佢會決定你呢條牛fade得靚唔靚。六個月過後，當你第一次洗褲，就係你「驗收」嘅日子。經過六個月嘅「煎熬」，當你洗完條褲後，佢嘅初步fade就會呈現喺你眼前。

以後，每三至六個月洗一次。洗嗰陣要內外反轉洗，用洗黑色衫嘅洗衣液、洗短嘅cycle（手洗更佳）、唔好落柔順劑。洗完後最好唔好攪乾，全濕晾乾佢。咁樣，你條千辛萬苦著出嚟嘅原色fade牛，就會越著越靚。

（當然，亦有die hard嘅Denimheads會同你講，原色牛洗得越少越好，最好永遠唔好洗，咁樣嘅fade就最靚。問題係：你頂唔頂得順先？）

要做咁多嘢，為嘅係著出一條獨一無二嘅原色牛，呢啲唔係「男人的浪漫」係乜？

係愛呀，哈利。

（全文長5011字）