【尋找末代國師】2016年青海行（2）
下車後，J和我先大力吸把空氣，活動活動坐僵的屁股，然後打量這座城市。青海地方的自然環境雖好，象徵文明的建設也少。但好山好水背後，也暗示著這裡其實有點荒涼。我們隨意找了間藏族經營的小旅店下榻，擱下行囊後，就在鎮上蹓躂。
同仁是個以隆務寺為中心的小鎮。儘管是藏族的唐卡藝術為主，但是鎮上卻住了許多回教徒。藏曆新年期間，還在營業的店鋪，多半是回族開設。坐了一整天的車，也讓我們打算儲備精力，回旅館養精蓄銳。
日間的同仁很涼爽，但是一到了夜裡，卻冷得讓人連骨頭都在打顫。旅店替我們準備了電熱毯。這種在東部已經絕跡的東西，卻是大西部的必備用品。我不免懷念起北京到處都有的暖氣，這還是我第一次用電熱毯。夜深之後，溫度整個降下來，但電熱毯雖然舒服，但卻無法調節溫度。在悶熱的被子裡，時間久了真的不舒服，搞得我們半夜就被熱醒。小聲試探後才發現J也沒有睡熟，於是我倆東聊西聊，聊學校、聊同儕、聊家裡、聊感情、聊未來，如果不是外面零下-10度的氣溫，我想我們應該搬張涼椅到外面數星星。
隔天一早，我們就下定決心換間有暖氣的旅館，在街上走著走著，發現一間撒拉族所經營的賓館。撒拉族篤信回教，看店的老闆娘母女三人講著與藏文完全不同的撒拉語，看到我們這種「一看就是遠方的客人」進來，就開始盤查我們的身世。幾番周旋之後，我們也才搞清楚，這家人媽媽跟我們差不超過十歲，大姐初中剛畢業，而二姐才上初中，未來也都不打算念書。
我們先跑去買藏袍。到藏袍店時，一度無法與店主人溝通，於是我們跑回原本住宿的旅館，拉了個會說一些漢語的小妹妹來當翻譯。選來選去，只有三件藏袍符合我倆的身形。我選了一件銀灰色的，而J選了藏黑色
藏曆新年中，許多藏族飯館沒有經營，街上開的都是回族飯館，這些飯館都沒有賣豬肉，來的藏族客人也只能入「境」隨俗，吃些不同配菜的牛肉蓋澆飯。在回族餐館中，大部份的菜單都如出一轍。替客人點餐的弟弟看起來不超過十二歲，但卻已經在內外場忙碌地奔跑著。我點了蔥椒牛肉蓋澆飯，與台灣喜歡將大蔥剁碎的作法不一樣，這邊的蔥相當霸氣，是一截一截地放在盤子上，一咬下去，滿嘴辛辣味。想當然爾，我是不能吃的，只好無聊地數著盤中剩下的大蔥。
數著數著，結果一抬頭，看到對面一個藏族漢子對我點頭微笑。剛開始我還以為他在跟我後面的人打招呼，沒想到他下一秒就走到我們的桌前，用充滿濃厚口音的漢語自我介紹。「你們好，我是東加。」
東加的年紀與我們差不多大，但卻已有已經是兩個小孩的爸爸，腹部也微微隆起中年啤酒肚。就一般水準而言，他的漢語並不算流利，但他卻是他們那群藏族朋友中唯一一位會講漢語的人。之後我曾問過東加，我倆又不是美女，為何想搭訕我們？
東加擺出自己的標準姿勢，摸摸臉頰、搔搔頭，「因為你們看起來就是外地來的，又是漢族，我喜歡交你們這種朋友呀！」他問我們為何在這個寒冷的季節來到這冰天雪地。我跟他說了這是一趟尋訪之旅，同時也問他有沒有聽過章嘉。他笑笑地摸著頭說：「太多活佛了，我不知道。但我知道這邊的活佛，如果你們要的話，我帶你們去見他！」我們就這樣被他勾搭去找了當地的活佛。
他開著車，帶我們先去買些哈達與供品。就算街上大多的店家都休息，但寺廟旁邊的香火舖仍生意興隆。當地的產業基本上都與寺廟有關，廟存人在，廟亡人滅。經過一段曲折的道路，我們總算到了夏日倉的家。活佛家規模不大，但是看得出來比其餘民房還要精緻。木板是新的、窗戶明凈，外面已經排了一群民眾等著獻哈達給活佛。外面還有類似知客僧的喇嘛一一唱名。
據傳夏日倉活佛轉世體系起於明代，早於我所尋找的章嘉呼圖克圖。對當地的藏民而言，夏日倉活佛就是他們的保護神。新年來請安問好是例行公事。
我也問知客喇嘛，有沒有聽過章嘉，他笑著回答：「這兒的活佛很多，不知您說的是哪裡的？」。等待許久後，我們終於看到活佛本人。他一聽到我們來自台灣，不僅比旁人多給我們幾個擁抱，還將贈與他的哈達反送回來，要我們在這好好地玩。
東加放我們在隆務寺到處參觀，自己再去辦一些事情，約了我們晚上一起吃飯。平心而論隆務寺的規模與塔爾寺差不多，名氣雖遠不如前者，但卻與當地居民緊密連結。
我們在隆務寺更能體會藏曆新年的感覺，一樣的松香、煙味，但卻少了許多觀光客。我倆入境隨俗，穿著藏袍與當地居民一齊走完各種儀式，就算不知道大殿供奉的是哪尊神明，但該跪的跪，該拜的拜，求一個心安。
我們爬到最高處，一望整個同仁。隆務寺並不浪得虛名，儘管整個建築在文革時期被破壞殆盡，現今的主建築多半歷經重建，但很明顯地它配得上安多三大寺的稱號。
沿著隆務寺著名的轉經長廊，我一邊看著餘暉照耀下的寺前廣場，一邊想著今天看到夏日倉活佛的情景，不禁納悶：七世章嘉當初是否也這樣子受人愛戴？是否也曾歷經過這麼輝煌的時光？他又是抱著怎樣的心情，離開藏區、來到台灣？想著想著，那個1949年頓時變得好近好近。
晚上跟東加的表弟和姐夫一起吃飯，東加的表弟長得很像韓國人，穿著時髦，年紀比我們還小，姐夫則是穿著傳統藏袍，兩人一句漢語都不會說。本來要去吃藏族美食，但東加說道地的餐廳在新年期間都關門了，於是只好隨便找家連鎖小火鍋果腹。整頓飯吃下來，我們與東加並沒有太多交流，並不是話講得不多，而是覺得他似乎有聽沒懂。不過，此時語言也產生不了什麼作用，多說反而無益。只記得他很熱情地邀請我們下次到他的家鄉澤庫，那兒有一大片的牧場，成群的牛羊，J還很開心地大叫：「可以去騎馬看羊了！」
東加與我們分開後，就要起身前往雲南壯遊。回到賓館，櫃檯的撒拉族姊姊好奇地問：「你們怎麼會與藏族認識？」一問之下，才知道他們來自西寧旁邊的化隆，因為經濟因素，才跑來同仁開旅館。「因為這兒錢好賺，不然我也很想回去，這裡到處都是藏族，不過他們很有錢！」在他們的觀念中，藏族的人最有錢，回族次之，漢人最窮。但基於宗教因素，他們不喜歡藏族，相對地漢人就略顯可愛多了。
撒拉族妹妹向我提出一個問題：「你信佛嗎？你去看寺，還是去拜寺？」
唉，怎麼說呢，去看寺的人，應該多少都有點虔誠、謙卑的敬意，那這樣是否等於「拜」了呢？但我心中知道她們想要的答案，為了之後還能夠舒舒服服地住在這兒，只好很迂迴、籠統地回答：「我是去參觀寺廟的。」然後再很俏皮地跟她開玩笑：「不只是他們的佛，你們的神，我也很尊敬呀！」姊姊很開心地說：「就是！」撒拉族姊姊也告訴我，再過不久，她要嫁出去了，而妹妹可能也在時程表中。我問她們願意跟藏族或漢族的人結婚嗎？她們的回答是：「信了神再說。」
夜晚，由於房間的燈泡有些問題，於是我們跑去找櫃檯尋求解決方法。守夜的是帶著回族小白帽的撒拉族爸爸。
原文曾刊載於《兩岸犇報》130期〈尋找國師：2016青海紀行（2）〉，後於2019年3月修改後發表於medium，2020年8月發表於Matter。